Путешествие к краю Земли (Nordkapp)

Норвегия - Путешествуя по Норвегии

  путешествие к краю земли (nordkapp)

ПУТЕШЕСТВИЕ К КРАЮ ЗЕМЛИ

Идея посетить самую северную точку Европы пришла совершенно случайно. Я просто взял карту Сканднавии, чтобы спланировать маршрут по Финляндии с возможным заездом в Норвегию, и обратил внимание, что одна из дорог на карте резко идет на север и обрывается в море. Странно, подумал я, ведь эта дорога должна, как и любая другая, куда-нибудь привести, и набрал в Google название поселка, в котором дорога заканчивалась – Nordkapp.

В ответ вывалилось несколько страниц ссылок, включая www.nordkapp.no. Просмотрев несколько ссылок, я понял, что Nordkapp именно то место, куда стоит поехать – это достаточно далеко, чтобы почувствовать путешествие, это Север, где мы раньше не были, и это самая северная точка Европейского континента, и, значит, там точно ожидается много впечатлений.

Ехать предстояло через Финляндию и Норвегию. Обе они, как и все другие страны Северной Европы, входят в Шенгенское соглашение. Не буду рассказывать, как получить Шенгенскую визу, путей, как и консульств, множество. Для жителей Петербурга проще всего получить визу в Финляндию – не требуется даже приглашение, и при первом же обращении дают многоразовую визу на полгода. Все, что нужно – это заполнить анкету, и вместе с 2-мя фотографиями и медицинской страховкой сдать в финское консульство. Ждать визу, правда, недели 3-4, но это летом. Зимой виза делается дней за 10.

Итак, 12 июля 2008 года мы вдвоем с женой отправляемся в сторону Нордкаппа. Гостиниц не заказываем, останавливаться будем в кемнингах, которых за рубежами родной страны множество. Из основного снаряжения берем палатку (модель Ладога, производство компании Нормал, С. Петербург – готов поспорить, это одна из самых удобных и надежных конструкций), коврики, спальники и газовую горелку. В дальнейшем пожалели, что не взяли складные стулья и стол. Европейцы, путешествуя даже на мотоциклах, всегда их берут – вкушать пищу за столом все же удобнее, чем лежа на животе на коврике...

День 1-й. 0 – 247 км

Отъезжаем от Ашана на кольцевой в Буграх в 16:15. На выезде на Выборгское шоссе и до Осиновой рощи небольшая пробка – субота все-таки. Моросит дождик, но у нас впереди сегодня еще три сотни километров, и мы рассчитываем на хорошую погоду. В 17:50 мы в Выборге, на одометре 139 км. Зачем-то поехали через город, потом оказалось, что ехать нужно было по новой объездной, идущей прямо до Торфяновки и мимо Брусничного. Но мы этого не знаем, а указателей, как обычно, никаких нет. Зато еще разок заправляемся русской соляркой на финской заправке Несте.

Границу пересекаем в Брусничном, на одометре 190 км. Очереди на переходе нет, перед нами всего 3-4 машины. Заполнив в 2-х экземплярах декларацию и переписав ее еще раз под диктовку девушки-таможенницы, раздраженной тем, что мы сделали 8 ошибок, расставляя галочки в многочисленных квадратиках декларации, через 20 минут проходим границу и вот она – Северная Европа – перед нами. Магазинов duty-free в Брусничном два – один сразу после таможни, а второй через 3 км дороги до финской таможни. В первый можно попасть только на пути «туда», а во второй и «туда» и «обратно», в нем вас только спросят, куда вы едете, но паспорт предъявить не попросят.

Решаем долго сегодня не ехать и остановиться в ближайшем кемпинге. По 13-й дороге (впрочем, другой от таможенного перехода Nuijamaa–Брусничное и нет) выезжаем на 6-ю и, проехав мимо Лаппенранты, сворачиваем направо на 408-ю. Проехав еще километров 20, видим указатель «кемпинг» с красивым названием Savitaipale и заезжаем в него. Стоимость места для палатки 15 Евро, за эти деньги можно также пользоваться кухней с электрической плиткой и питьевой водой, чистым и теплым туалетом, и неограниченно стоять под горячим душем. Домик на ночь стоит 50 Евро, но, кажется, свободных нет.

С нами на поляне еще только 2 палатки – финны с караваном (большой такой белый ящик на колесах) и русская семья с 3-мя детьми и маленькой машиной. Погода, как и ожидалось, исправилась – солнце, тепло, и полностью отсутствуют комары. Я уже не раз замечал, что в Финляндии в кемпингах комаров или мало, или совсем нет. Подозреваю, что они чем-то опрыскивают местность, или знают какие-то древние карельские заклинания. Ужинаем и ложимся спать.

День 2-й. 510 км

Встаем в 6 утра (по финскому времени, которое на 1 час меньше Питерского). Завтракаем в беседке летней кухни в присутствии прогуливающихся вокруг нас утки с выводком утят, явно ждущих когда же мы обратим на них внимание, при этом делая вид, что мы их совершенно не интересуем. От границы каких-то 50 км, и уже заметно, что люди, птицы и животные живут здесь, не мешая и не боясь друг друга.

По дороге 408 выезжаем на 377-ю, затем последовательно по 15-й и 12-й через Коуволу приезжаем в Лахти (160 км). В воскресенье в Финляндии действительно выходной день. Все магазины в Лахти закрыты, людей на улицах не видно. И ведь нет у них загородных 6-ти соток! Куда же они деваются? Встреча со случайным тольстым (ну, очень!) финном наводит нас на мысль, что здесь, возможно, принято проводить выходные дни дома с семьей за столом, пооочередно меняя утренние кофейные чашки на обеденный сервиз и на вечерние горшочки с тушеным мясом, поедаемым при свечах.

Не найдя в Лахти ничего интересного и сфотографировавшись на фоне знаменитых трамплинов, по 12-й дороге отправляемся дальше, в Тампере (124 км).

В 12:00 мы в Тампере. Проехав через центр города, похожий на центры других финских городов – центральная площадь с рынком, вокруг нее магазины, а за ними уже начинаются жилые и офисные здания – приезжаем прямо в парк аттракционов Sarkanniemi.

В Финляндии вообще много парков с аттракционами, но в Тампере один из самых крупных – на площади в несколько гектаров 34 аттракциона от самых простых и не быстрых детских каруселей до настоящих американских горок с 3-мя мертвыми петлями, дельфинарий, аквариум, планетарий и детский зоопарк. Билет стоит 30 Евро с неограниченным посещением всех аттракционов в течение дня. Есть и просто входные билеты не территорию парка за 8 Евро, но в этом случае на каждый аттракцион нужно покупать билет дополнительно. Работает парк с середины мая до 31 августа.

Четырех часов в парке нам вполне достаточно, чтобы посмотреть все аттракционы и пообедать не летней террасе ресторана, и в 16:00 выезжаем все по той же Е12-й дороге в Вазу (Vaasa). До нее 225 км, проезжаем их за 4 часа (повсюду расставлены фотоаппараты, снимающие на память превышающих скорость).

День 3-й. В Вазе (Vaasa). 88 км

Ваза – один из крупных финских портов. Знаменит еще и наличием аква-парка Tropiclandia. Провести в нем можно несколько часов, плавая и катаясь с горок внутри помещения и в открытом бассейне. Кстати, бассейн на улице работает даже зимой, не смотря ни на какие морозы. Входной билет 20 Евро. С собой нужно брать полотенце и немного денег, если захочется, отдыхая между купаниями, съесть сендвич и выпыть пива под искусственными пальмами.

Аква-парк расположен на острове в Ботническом заливе. Дорога Е12 через мост приводит прямо к нему, мимо парка аттракционов Wasalandia. Вообще, здесь же на полуострове хороший кемпинг. Мы совершили ошибку, остановившись не в нем, а в доме нашего знакомого Мишель. Он сам живет во Франции, и дом в Вазе почти 12 месяцев в году пустует.

В нем-то мы и остановились, но за это Мишель попросил, уезжая, спустить всю воду из водопроводной системы, приготовив дом к зиме. Это оказалось не совсем так просто, как говорил Мишель. Но этим мы будем заниматься завтра, а пока мы отдыхаем в бассейне, обедаем за вкуснейшим шведским столом и гуляем, не зная еще, что ждет нас завтра.

Город очень понравился. Тихий, спокойный, с рынком, где продается огромная сладкая клубника, и «слепым» шарманщиком, внимательно следящим из-за старинных черных круглых очков, чтобы все фотографирующие его туристы обязательно оставляли евро-другой.

От посещения магазинов сложилось впечатление, что цены в них установлены только для информации. На самом деле, все продается со скидками от 20 до 70 процентов. Правда, все товары проданные со скидкой, впоследствии не обмениваются и на них не оформляется чек tax-free.

День 4-й. 396 км

Просыпаемся пораньше, чтобы быстро спустить воду из систем дома и тронуться в стону Рованиеми, где на Полярном круге нас уже ждет Санта Клаус. Быстро открыв все нужные краны, я бодро поднимаюсь на 2-й этаж, чтобы открыть последний клапан для слива воды из большого бойлера. Открываю клапан и жду, когда же вода начнет вытекать. Ждал, открывал и закрывал клапан я часа три... Пришлось звонить во Францию и говорить, что ничего не получается, вода не течет. Мишель посоветовал осторожно открутить от бойлера трубку подачи в него холодной воды и впустить немного воздуха.

Сделать это нужно было специальным tool-ом (инструментом), а на самом деле обычным разводным ключом, только размером чуть меньше метра! Кое-как пристроившись лежа под бойлером я открутил трубку, вода закапала на пол, воздух внутрь пошел, но из сливного клапана вода по-прежнему не текла. Из очередного телефонного звонка во Францию узнаю, что нужно постепенно и очень медленно отвинчивать подводящую трубку, затем открывать клапан, снова завинчивать трубу, снова открывать клапан, затем опять отвинчивать,... отвинчивать, открывать, завинчивать, закрывать, отвинчивать...

Я старательно делал это еще два часа. Вода не текла. Наконец я сдался. Позвонил Мишелю и признался в своей полной неспособности справиться с бойлером. Мищель пожалел меня и, вздохнув, сказал, чтобы я оставил все как есть, и что у него в Вазе живет приятель, который сделает, все, что нужно, перед зимой. Почему же ты не сказал этого раньше!? Сейчас, когда я пишу этот отчет, еще не знаю, сделал ли этот финский приятель все, что нужно... Или мне придется до наступления холодов еще раз ехать в Вазу и снова залезать под бойлер?

Потеряв 5 часов, в 16:00 все же выезжаем к Санта Клаусу. Проехать до Рованиеми нужно 549 км. Конечно, в этот день мы их проехать не успеваем и, не смотря на полярный день, останавливаемся в кемпинге между Oulu и Kemi.

И здесь нам везет. Мы занимаем место в конце небольшого полуострова, также входящего в территорию кемпинга и отгораживаем машиной деревянную беседку, около которой и ставим палатку. Утром этот маленький собственный городок позволил нам приготовить завтрак и собраться, оставшись сухими, несмотря на проливной дождь. Вечером же мы вызвали некоторое недовольство группы молодых финнов, направлявшихся к беседке с издающими стеклянный звон пакетами, но, увидев нас, как истинные гостеприимные хозяева, не решились нас беспокоить и повернули назад, сделав вид, что и шли-то вовсе не в беседку.

Предвкушая ожидающее нас завтра пересечение Полярного круга и встречу с Санта Клаусом, ложимся спать и понимаем, что, кажется, спим прямо на шоссе. Грохот такой, что дрожит даже Земля под нами. Выскакиваем из палатки и понимаем, что в 50 метрах от нас автомобильный мост, по которому время от времени проезжают грузовики с лесом и огромные белые финские караваны. Пытаемся заснуть в перерывах между проездом машин, и кое-как это, наконец, удается. Кемнинг называется Iin Sillat Moottorimajat. Координаты E25.37600, N65.32670. Стоимость места для палатки 14 Евро. Только не вставйте рядом с мостом!

День 5-й. 561 км

Накануне легли поздно. Утром надеялись, что все же закончится дождь. Надеялись долго и напрасно, и выехали в 12:45. После Кеми выезжаем на автомагистраль и впервые с начала путешествия видим знаки, разрешающие скорость 120 км/ч. Радостно разогнались, но через 800 метров сворачиваем по указателю на Рованиеми, и снова едем со скоростью 80 км/ч. Нет, иногда даже и 100. А автострада пошла дальше – через Торнио в Швецию.

По дороге Е75 доезжаем до Рованиеми (107 км от кемпинга), едем еще 20 км за него (прямо, прямо по той же Е75), и заезжаем на стоянку Санта Парка (Santa Park). Парк открыт со вторника по субботу с 10 до 18 часов с середины мая по 20 августа, вход 10 Евро. После этого Санта Клаус, видимо, начинает готовить подарки и открытки, а может, просто отдыхает и набирается сил перед шумным Рождеством, и туристов не принимает.

Пещера Санта Клауса выдолблена в скале. Длинный коридор ведет к наряженной елке, кругом после солнечного дня темно, мерцают холодные голубые огни, светится Северное сияние, слышится рычание зверей. В общем, холодно и страшно. И чтобы немного взбодриться, внутри в ледяной комнате предлагается за дополнительные 10 Евро выпить ледяной водки Лапландия из ледяных рюмок. Мы не пили, но зато купили игрушку оленя, еще не зная, что на пути встретим множество настоящих.

В пещере можно пройти «курс вошебства» – театрализованные представления идут каждый час на финском и английском языках. Можно проехать на поезде через лес и жилище гномов (и белоснежки:) в разные времена года. Это бесплатно. И еще за 10 Евро можно сфотографироваться с Сантой. Мы сфотографировались и получили от него на память по открытке с размашистой росписью.

Через 2 км после Санта Парка на Е75 расположен офис Санта Клауса. Здесь проходит Полярный круг – обозначен полосой на земле, каменным глобусом на постаменте и деревянным указателем расстояний до крупных городов мира. На почте можно отправить открытку с маркой, погашенной штемпелем Санты или специальное Рождественское письмо на любом языке, в т. ч. на русском (в проспекте этого не сказано, но Снегурочка-почтальон заверила нас, что можно). Все поздравления обещают доставить к Рождеству (посмотрим!).

Здесь фотографии с Сантой подороже – от 25 до 45 евро в зависимости от размера, а видео с обниманием с ним, записанное на флешку, можно взять с собой за 29 Евро. Оба Санты – в парке и в офисе – немного говорят по-русски, радостно спрашивают «как дела?», говорят «здравствуйте» и «до свидания».

Едем дальше по дороге 4 (Е75) через Sodankyla, Ivalo и Inari. За 50 км до Sodankyla встречаем первого северного оленя. Растительность заметно меняется. На подъезде к Ивало елки и сосны уже заметно ниже, исчезают лиственные деревья, появляются голые каменистые проплешины на сопках. Впереди видим горы, а может, это сопки, только высокие? Олени выходят на дорогу стадами. Некоторых удается сфотографировать, хотя это не просто – пока ты стоишь без фотоаппарата, они тоже с интересом на тебя смотрят.

А как берешь аппарат в руки, поворачиваются задом и стремятся уйти в лес. Проезжаем Инари и поворачиваем на 92-ю дорогу. Через 200 метров после поворота справа от дороги заезжаем на стоянку. Ландшафт напоминает озеро Красавицу под Питером (для тех, кто знает). Только достав палатку, понимаем, что вокруг тучи комаров (вот оно, отличие от Красавицы!), но уже поздно, накрапывает дождь, решаем остаться здесь. Координаты стоянки E27.20340, N69.13647.

День 6-й. 380 км

Комары не позволяют готовить полноценный завтрак и долго его вкушать, любуясь на Карельский пейзаж. Быстро собираемся и в 8:45 выезжаем на 92-ю дорогу в Каригасниеми (Karigasniemi), где проходит граница между Финляндией и Новегией. Дорога прямая, но идет через сопки, поэтому вся – непрерывные подъемы и спуски. Температура +13 градусов. Изредка появляется солнце. Приезжаем на границу в 9:35. Горит зеленый светофор, и непонятно зачем в домике с надписью Customs сидят двое в форме.

Мы видим через большое окно, как они повернулись к нам спиной и заняты своим важным разговором. Интересно, если бы мы остановились и попросили их досмотреть наш багаж, они бы вышли на улицу? Или попросили бы нас самих это сделать, а им принести только список вещей, запрещенных к провозу? Но мы проезжаем границу, проходящую по реке Inarijoki, и останавливаемся только за мостом, на Норвежской стороне, чтобы сфотографировать границу и зеленый светофор с безопасного расстояния.

Дорога меняет номер на Е6 и по-прежнему идет через сопки. Олени попадаются уже совсем часто – поодиночке, группами и целыми стадами. Проезжаем запретную военную зону. На щите так и написано по-русски «Запретная зона». По дороге ехать можно, но останавливаться нельзя. Да и не за чем, кругом только горы, подходящие к самой дороге, стоянок нет, а есть забор, то ли от оленей, то ли от русских туристов и разведчиков.

В городке Лакселв (Lakselv) дорога выходит к морю и начинается серпантин вдоль берега. По пути 2 туннеля – Skarvbergtunnelen длиной 2985 м и Sortviktunnelen длиной 498 м. Их, видимо, прорубить прорубили, но обработать стены забыли или не захотели, фары освещают торчащие скалы, на крышу капает вода.

Сам Нордкапп находится на острове Mageroya, на который ведет самый длинный из всех туннелей Nordkapptunnelen длиной 6870 метров, прорубленный под дном моря. Самая нижняя точка находится на глубине 200 метров. Первую половину пути едем под уклон, так что машина разгоняется, и ее приходится придерживать, вторая половина – стараемся удержать скорость. Туннель платный. Перед въездом в туннель никакой информации об этом нет – только название и длина.

О том, что нужно платить, узнаешь только только на пропускном пункте на выезде. Стоимость проезда 145 NOK с машины плюс 47 NOK за каждого пассажира. За двоих мы заплатили 192 NOK. Норвежских крон у нас не было, заплатили карточкой, как и в последующем во всех остальных местах в Норвегии. Денег так и не поменяли, карточки принимаются везде, даже при очень маленьких суммах.

Дальше еще 2 туннеля – Sarnestunnelen (190 м) и Honningsvagtunnelen (4440 м). Уже привычно проезжаем их и на развилке Нордкапп-Хоннингсваг поворачиваем в сторону столицы острова. Все население острова Магеройя 3500 человек. Большинство живет в Хоннингсваге, основные занятия – обслуживание туристов, рестораны, гостиницы и, конечно, рыбная ловля. При желании можно также выйти в море на ловлю рыбы. Это один из видов предлагаемых здесь развлечений.

Проехав по городу, покупаем в магазине немного продуктов и направляемся в Нордкапп. Снова серпантин, на наш взгляд довольно опасный, но скорость ограничена 100 км/ч. Местные машины и автобусы, видимо, привыкли и ездят именно с такой скоростью и даже быстрее. Мы же не торопимся, едем 80-90, тем более, что виды с дороги, поднимающейся все выше и выше, открываются фантастические. Останавливаемся на смотровых площадках и фотографируем. Нам повезло – погода солнечная, тумана нет, море видно очень далеко. Вообще, здесь это редкость, поэтому фотографировать лучше при первой возможности, не надеясь, что завтра погода будет еще лучше.

Подъезжаем к Норкаппу. Шлагбаум. Въезд платный, 200 NOK с человека (около 25 Евро). Перед нами такси, мы едем за ним и понимаем, что проезжаем мимо шлагбаума пункта оплаты по открытой полосе, предназначенной для автобусов (и, видимо, для такси тоже). Полоса узкая, развернуться уже невозможно, решаем ехать дальше, и въезжаем на стоянку.

Все! Мы приехали! Дальше только море! То ли Северное, то ли Баренцево, а скорее всего, оба – одно слева от мыса, другое справа. Но море – это условно. На самом деле перед нами океан! На одометре 2125 км.

Выходим на мыс. К самому краю не подойти из-за ограждения. Но все равно ощущение, что перед нами скала высотой 307 метров, появляется.

На мысу установлен металлический глобус, отмечающий точку с географическими координатами самой северной точки Европейского материка. 71010'21'' северной широты. Все фотографируются, поочередно залезая на постамент, даже очередь выстроилась.

На мысе есть почта, откуда можно отправить открытку с маркой, погашенной специальным штемпелем, ресторан, вырубленный в скале, из которого принято смотреть на заходящее солнце через открывающиеся в полночь окна, памятник Дети Земли, установленный в 1989 году в день посещения мыса 7-ю случайным образом отобранными детьми из разных стран. Много кафе и сувенирных магазинов.

В общем-то, это все. Главное, зачем сюда едут люди со всего мира – это постоять на краю суши, подумать и наконец понять, что Земля плоская и покоится на 3-китах (или слонах – это для кого как) и не стоит ее ломать! И что, не смотря на воспитание и культуру, цвет кожи и глаз, форму носа и ушей, люди в общем-то одинаковы...

Выезжаем обратно тем же путем, по автобусной полосе. Никто, кажется, нас не заметил. Или здесь турист всегда прав? Становится еще более очевидно, что мы не дома.

Через 2 км останавливаемся на небольшой, на одну машину, площадке на обочине дороги, чтобы прогуляться по тундре. Справа виден шар метеостанции, на него и идем. Машина исчезает из виду шагов через 100. Переваливаем через хребет сопки и постепенно спускаемся к еще одному мысу, совершенно дикому, без единого человека, но со следами его присутствия в прошлом – сложены пирамиды из камней и такая же каменная скамейка. Надеемся, что это мыс Knivskjelloden, который на самом деле на 1 минуту севернее Нордкаппа. Координаты мыса E25.74052, N71.16494.

Делаем множество фотографий, в том числе классический снимок Нордкаппа сбоку, с хорошо видимым на нем Глобусом и тем же путем возвращаемся к машине.

Первая часть программы выполнена. Вторая часть, купание в Северном море, должна состояться завтра. Отъезжаем от Нордкаппа 11 км и останавливаемся в кемпинге. Те же домики, места для палаток, кухня, душ, что и в кемпингах на всем нашем пути. Так и не понимаем, как у них устроена канализация. Очевидно, что грязная вода не сливается в море. Но тогда куда? Ведь это остров! Одна из загадок, разрешение которой мы оставим на наш следующий приезд сюда.

В лагере рядом с палатками мирно пасутся несколько оленей. Те, кто только что приехал, и мы в том числе, их фотографируют. Другие, кто уже поставил палатку, платят оленям тем же – не обращают на них никакого внимания. Через 10 минут и мы переходим во вторую группу и снисходительно смотрим на вновь приезжающих, спешно вскидывающих свои фотоаппараты.

Ужинаем жарким из оленины, подаваемым с картошкой и брусничным вареньем, и, проехав всю Финляндию, находясь в Норвегии, отмечаем достижение цели шведской водкой. Кажется, наши соседи – испанцы, французы, англичане, голландцы, немцы – делают то же самое, иностранные языки постепенно начинают звучать все громче. Но русские мы здесь одни. К полуночи некоторые уезжают на Нордкапп смотреть закат. Но мы не едем, а смотрим, как солнце чуть спускается к горизонту, из лагеря. Полярный день!

День 7-й. 459 км

Утром просыпаемся под редкие капли дождя. Вылезаем из палатки и обнаруживаем, что мы в облаке. Хорошо, что вчера успели сфотографировать море и горы. Сегодня их совсем не видно. Лагерь постепенно пустеет. Собираемся в обратный путь.

Выехали в 13:20 по Норвежскому времени (еще на час меньше, чем финское). По дороге останавливаемся на стоянке, где до моря кажется идти совсем близко. Идем минут сорок. Пытаюсь купаться. Вода соленая и ледяная. Обливаю себя морской водой. Согреваюсь только на 39-й минуте пробирания через скалы к машине.

На обратном пути за проезд по Nordkapptunnelen снова платим 192 NOK, но на этот раз перед туннелем. На въезде и выезде останавливаемся и фотографируемся.

По той же 92-й дороге пересекаем в Karigasniemi норвежско-финскую границу и снова переводим время на час вперед. Дальше едем по дороге 4 (Е75). Уже вечер, и в районе Inari начинаем искать кемпинг. На карте видим кемпинг, удаленный от основной дороги на 36 км и зачем-то решаем непременно поехать именно в него (в районе Partakko, дорога 971). Приехали и обнаружили, что это маленький рыбацкий поселок (даже, скорее, рыбацкая стоянка, таких много на Ладоге) и местные на нас как-то недобро смотрят. Или просто недоверчиво? Ведь у нас нет удочек, и мы не привезли с собой на прицепе лодку. Ясно, что случайные люди, а не матросы!

Поворачиваем обратно. Но не зря съездили! По дороге туда встретили пару оленей, стоящих на дороге. Проехали мимо, не сфотографировав их, о чем жалели всю оставшуюся до рыбаков дорогу. Но на обратном пути олени стояли на том же месте! И только повертев перед нами своими фотогеничными мордами и повернувшись всеми боками, медленно двинулись в лес.

В 21:00 наконец находим кемпинг на берегу озера Inarijarvi. Как и везде, 14 Евро за место для палатки. Но еще нам предложили поменять пару Евро по 20 центов, чтобы заплатить за душ. Ну, понятно, платный душ. Бывает... Но не все так просто! За 20 центов вода (любая – горячая и холодная) идет только 3 минуты. Душ замечательный, но... мыться надо быстро, или брать с собой вторую мыльницу, с 20-центовыми монетами. Координаты кемпинга E27.07215, N68.90297.

День 8-й. 431 км

Выехали в 10:50. Погода отличная, впервые за несколько дней температура поднялась до 20 градусов – чувствуется, что едем на юг. Дорога 4 (Е75) до Соданкила (Sodankyla), затем поворот на Е63 на Кемиярви (Kemijarvi). Дорога однообразная, но совсем пустая, и, главное, нет полицейских фотокамер, срабатывающих на превышение скорости. Едем 120-130, обгоняя редкие машины.

Неожиданно дорогу преграждает стадо оленей. Минут 5 пытаемся проехать, сигналя и рыча двигателем. Но оленей это не только не пугает, но даже развлекает. Подходят к капоту, мотают рогами, ложатся на дорогу прямо перед колесами! Только при поддержке встречной машины удается разделить стадо на две части и проехать через образовавшийся коридор – сначала встречная машина, затем мы. В зеркало видим, что сразу за нами стадо снова смыкается. Сигналим фарами встречным машинам. Здесь это принято – предупреждать встречных не о засаде в кустах, а об оленях на дороге.

Останавливаемся немного не доезжая Kuusamo. На этот раз в домике, а не в палатке. В доме электроплитка, холодильник, раковина (без крана, воду надо носить ведрами) и 5 спальных мест. Стоит это всего 32 евро. Координаты кемпинга Е29.12694, N66.20452.

День 9-й. Рыбалка

Отличная карельская летняя погода. Вокруг сосны и скалы. Решаем остаться в теплом доме еще на один день. Рядом 2 озера. Спросил, можно ли в них ловить рыбу. Можно! В одном бесплатно, а в другом за 10 Евро, поскольку в нем водится какая-то большая рыба (хозяин кемпинга показал размер, разведя ладони на ширину плеч). Лицензия (хозяин написал что-то рукой на клочке бумаги) покупается на 24 часа, и ловить можно только 2-х больших рыб, а «маленьких сколько хочешь» (дословный перевод с финского).

Ловили на искусственных (!!!) червей, подаренных финном из соседнего с нашим домика. Он единственный в кемпинге говорил по-английски и понял, что удочки у нас есть, а вот червей нет. На будущее – червей нужно обязательно брать с собой, в Финляндии настоящих червей нет, только искусственные, но рыба их не любит и проплывает мимо, хотя на банке и написано, что они неотличимы от настоящих.

В общем, за 3 часа поймали 3-х маленьких окушков, и на этом клев прекратился, а начался дождь.

День 10-й. 525 км

Погода окончательно испортилась. Дождь лил всю ночь, и просвета не видно. Дальше проводить в таких условиях испытания искусственных червяков не хочется, и мы уезжаем.

По дороге 5 (Е63) едем в сторону Куопио. По-прежнему на дорогу выходят олени, но, в отличие от северных диких собратьев, эти все в разноцветных ошейниках. По глупости и упрямству олени не уступают людям, но вряд ли носят ошейники как знаки отличия, соответствующие оленьей табели о рангах. Цвет ошейника просто определяет принадлежность к стаду.

Неожиданно слева открывается поле, полностью уставленное огородными чучелами. Их сотни, и все одеты в разноцветные рубашки, футболки, майки. Сворачиваем к стоящему рядом кафе, где на открытом огне пекут блины и подают их на деревянных дощечках с вареньем и медом. Пока едим блины, из проспектов на всех языках узнаем, что это художественный памятник «Тихий нород» (The Silent People), поставленный здесь в 1994 году финским танцором и хореографом Рейо Кела, родившемся неподалеку в селении Суомуссалми (Suomussalmi).

Чтобы понять, что означает этот странный образ, лучше всего приехать сюда, съесть блин, запивая его жидким финским кофе и побродить среди разноцветных фигур, столь разных по внешности, но совершенно одинаковых внутри. Координаты памятника E28.90407, N65.09399. Расположено на шоссе 5 (Е63), не доезжая 30 км до Suomussalmi, если двигаться с севера на юг. Вывеска гласит «Hilgainen Kansa Tilataideteos».

Висящая на доске карта мира вся утыкана булавками, которыми люди, побывавшие здесь, отмечают места, откуда они приехали. Находим место и для своей булавки в точке с названием Санкт-Петербург.

Недалеко находится еще один памятник «Зимняя война», созданный в честь ветеранов войны 1939-1940 годов. Тоже поле, но вместо чучел все уставленное обломками гранитных скал. Но туда мы уже не поехали.

Не доезжая 20 км до Иисалми (Iisalmi) понимаем, что вернулись к цивилизации – снова на дороге появляются полицейские фотоаппараты, и скорость резко падает.

Останавливаемся между Куопио (Kuopio) и Варкаусом (Varkaus). Кемпингов в этом районе много, и есть из чего выбрать. Наш пустует, и мы выбираем малюсенький домик, где из мебели есть только двухярусная кровать и столик со скамейкой. Стоимость 35 Евро. Координаты кемпинга E27.77174, N62.48587.

День 11-й. 435 км

По дороге в Лаппеенранту (Lappeenranta) заезжаем в Миккели (Mikkeli) в надежде купить хоть какие-то подарки домашним. В обоих городах русская речь звучит едва ли не чаще финской. Встречаются женщины с сумками и немного блестящими глазами – времени мало, автобус скоро уходит, а я еще ничего не купила! Ходят они группами и то ли по привычке, то ли экономя время, переходят улицу обычно на красный свет.

Покупаем пару сувениров. Сейчас около 16-ти часов, и мы вполне успеваем доехать до границы раньше, чем до нее доберется толпа с большими пакетами. В 16:30 приезжаем в Nuijamaa, и через час уже едем в сторону Питера. На этот раз по объездной Выборгской дороге. Указателей нет и с этой стороны, только знаки главной дороги. По ним и едем.

Послесловие

За все путешествие проехали 4032 км. Общее время в пути 57 часов. Автомобиль Nissan Navara. Средний расход топлива 8,3 л. На пути до Нордкаппа расход составил вообще 8,0 л, и это благодаря тому, что на всех дорогах до Rovaniemi скорость ограничена 80-100 км/ч. Везде установлены автоматические радары с фотоаппаратами, и превысить скорость невозможно без того, чтобы на обратном пути на границе не купить свое фото за несколько сотен Евро. Правда, везде установлены и предупреждения, что скорость контролируется камерами. После Kemijarvi эти предупреждения и камеры пропадают, и сами финны начинают ехать быстрее.

Мы ехали не спеша. Думаю, если торопиться, то вполне возможно доехать от Петербурга до Нордкаппа за 2,5 дня. 2 дня стоит провести на мысе, и еще 2,5 дня обратно. Если не тратить время на аквапарки и магазины, то, чтобы постоять на краю Земли, 7-ми дней вполне достаточно.

Всем удачных путешествий и настоящих приключений!




Читайте:


Добавить комментарий


Защитный код
Обновить

Известные лица Норвегии:

News image

Григ, Эдвард

Э двард Хагеруп Григ (норв. Edvard Hagerup Grieg; 15 июня 1843 — 4 сентября 1907) — норвежский композитор периода романтизма, музыкальный ...

News image

Исан

Исан (Ihsahn) (настоящее имя Вегард Сверре Твейтан, Vegard Sverre Tveitan; родился в 1975 г.) — норвежский композитор, гитарист, бас-гитар...

News image

Спарре Ольсен, Карл Густав

Карл Густав Спарре Ольсен (норв. Carl Gustav Sparre Olsen; 25 апреля 1903 — 8 ноября 1984) — норвежский композитор. Учился у Фартейна В...

На заметку:

Гостиницы в Норвегии

Отельная база в стране весьма скромная. Правда, в последнее время начали строить хорошие апартаменты на 5-10 человек. Например, ...

Зимняя пастораль Севера

Самым образцово-показательным зимним регионом в Норвегии можно смело назвать губернию Финнмарк – Норвежскую Лапландию. Этот ра...

Необходимые телефоны и адреса в Норвегии

Справочные телефоны Международная телефонная справочная служба - 0181. Телефонная справочная по Норвегии - 0180. Главны...

Для кого лосось, а кому и семга

Норвегия страна рыбная. И ловить разнообразную рыбу, и замечательно ее готовить норвежцы умеют уже давно. С недавних пор они нау...

Отели Норвегии:

Fagertoppen APT

News image

Месторасположение: Коттеджи, разделенные на две части, отлично подойдут для семей с д...

Nordlia Apartments 4*

News image

Месторасположение: Апартаменты Nordlia идеально расположены в центре лыжного курорта....

Gudvangen Fjordtell & Apartments 3*

News image

Месторасположение: Этот великолепный живописный отель расположен среди изумительных ф...

Погода

Рассказы туристов:

Северная сага c Инкомартуром

News image

август 2010 Ну что можно написать о туре Северная сага с Ильей Межулом (09.08.2010 - 22.08

На штурм Норвегии!

News image

март 2006 Дом на колесах, прицепы-дачи - теперь путешествовать на автомобилях стало комфортно! Перед поездкой в незнакомую...

Популярные отели:

News image News image News image
News image News image News image
News image News image News image

Прогулки по стране:

Лишь тот постигает жизнь, кто проникает в другие миры

News image

Лишь тот постигает жизнь, кто проникает в другие миры. Магон, карфагенский ученый Наше путешествие началось совсем неожиданно...

Прогулки и развлечения в Осло

News image

Лыжный курорт Осло является столицей лыжного королевства, которое насчитывает 360 километров проложенных трасс. В двадцат...