СКАНДИНАВСКАЯ САГА - ВОПЛОЩЕННАЯ МЕЧТА!

Норвегия - Путешествуя по Норвегии

Когда сын встретил меня на вокзале в Киеве и спросил с нетерпением: «Ну, как съездила? Хотя бы в двух словах?» Я онемело молчала просто не в силах подобрать нужные слова. Даже великий и могучий русский язык оказался беден для той палитры эмоций, которую пришлось испытать в этом путешествии. Я только и смогла сказать: «Это надо видеть своими глазами!»

Официальное начало нашего путешествия – Польский город Гданьск, хотя прибыли из Киева в Варшаву, но тут же погрузились в поджидавший нас новенький современный автобус и на город смотрели уже из окон.

Мимо красивого костела, по мосту через Вислу, объехав большой королевский дворец и насквозь через непримечательные современные жилые районы, выехали за город. Первая остановка на поздний завтрак порадовала местной достопримечательностью – танком Т-34 времен войны.

Оказывается, это тот танк, что участвовал в съемках фильма «4 танкиста и собака». Конечно же, все возле него перефотографировались. В Гданьск прибыли в 12-30.

Город красивый и, поскольку, не был разрушен во время войны, в нем сохранился дух старины

Старинная ратуша, самый высокий в Балтии Марьяцкий костел (на мой взгляд, очень суровый), кварталы сувенирных магазинов в части старого города, Арсенал, набережные и все это продувается свежим морским ветром, по которому я так соскучилась. И, конечно же, женщины бросились к неимоверному количеству янтарных украшений. Такое янтарное великолепие я видела первый раз в жизни. Как устояла - сама удивляюсь. Обедали в рыбном ресторане на набережной вкуснейшим угрем. А вечером отплывали в Швецию на комфортабельном пароме «Скандинавия».

Наши каюты были на 6-м этаже, а на седьмом – бары, рестораны, кафе, магазины, кинотеатр. Выше еще две палубы.

Закат наблюдали уже в открытом море – это было феерическое зрелище: необыкновенно подсвечены облака и море заходящим солнцем. Хотелось фиксировать на фото каждую минуту этого спектакля природы. Многие из нашей группы полночи «отрывались» на дискотеке.

Швеция – воплощенная мечта:

Утро началось с плотного завтрака в кафе, а потом все высыпали на палубу смотреть на приближающиеся берега Швеции.

Многочисленные острова, покрытые густой зеленью, яхты, сияющая вода создают праздничное настроение. Паром прибывает не в сам Стокгольм, а в порт Нинасхами. До столицы еще 50км. По дороге наш гид Илья рассказал в общих чертах об истории страны, о ее настоящем. Я слышала, что Швеция страна феминисток, но не думала, что в такой степени. В основном женщины занимаются карьерой, они же основные кормильцы семьи, а мужчины воспитывают детей и спокойно могут обсуждать кулинарные рецепты.

Рабочий день длится с 8-9 утра до 16-17 часов. Отпуск 45 дней, половину которого принято проводить в стране, а на вторую половину уезжать на юг или в путешествие. Среднемесячная зарплата 3-3,5 тыс. евро. Причем, большого перепада в зарплатах в зависимости от специальностей нет, и шведы спокойно могут выбирать работу по душе, зная, что за любую работу будут получать достойную зарплату. Пенсионный возраст 65 лет и для мужчин, и для женщин. Пенсия составляет 70-75% оклада.

После уплаты за квартиру, еду и прочих обязательных платежей остается еще 400-500Є. Рождаемость довольно низкая (на 1 человека приходится 1,5 ребенка) поэтому в 70-х годах стали приглашать иностранных рабочих. Теперь каждый 6-й житель – иностранец. В Швеции наибольшее количество разводов в Европе (чуть меньше в Дании). Из разводов никто никаких трагедий не делает, просто ставят в известность вторую половину, что полюбили другую или другого и мило расходятся.

А вообще, в основном, браки гражданские. Есть еще 2 вида «шведской семьи»: 1) живут вместе по выходным, а в будние дни заняты работой и 2) жизнь с мамой. Но общепринято после 18 лет детей отпускать «в свободное плаванье», т. е. они начинают жить самостоятельно. Образование и среднее и высшее бесплатное. Детей никогда не наказывают. Оценки в школах не ставят до 7-го класса. В школах питание бесплатное: стоят автоматы с горячим молоком и булочками, обеды из нескольких блюд «шведский стол».

До 17 лет бесплатное стоматологическое обслуживание. Вообще визит к врачу стоит 20Є. Чеки надо собирать и если сумма за год составит 150Є, то государство возвращает 50%; 250Є возвр. 75%, а если 400 или больше, то вернут 100%. Большое внимание уделяется инвалидам. Налоги большие, но все знают куда они идут – на развитие Швеции, на детей, образование, медицинское обслуживание и т. д. Страна уже 200 лет не знает войн и, конечно, это положительно сказалось на ее развитии.

Стокгольм:

Но вот и Стокгольм. Он расположен на 14 островах и на берегах озера Меларен и пролива Норстрем. Очень, очень зеленый город. Проезжаем мимо огромного шара, оказывается это спортивный центр, который вмещает 16 тыс. человек.

Еле успеваю его «сфотать» из окна автобуса. На одной из улиц в центре Илья увидел полицейских и с удивлением заметил, что это должно означать что-то неординарное, типа приезда Буша или Путина. Оказалось, что в этот день проходило заседание какого-то комитета ООН, с участием Кондолизы Райс и др. высокопоставленных особ разных государств.

Возле городской ратуши выходим. Очень красивое и строгое здание.

Производит впечатление старинного, хотя на самом деле построено в 1923г. на средства горожан. А чтобы выглядело старше, архитектор приказал рабочим бить кирпичные стены молотками и кидать в них камни. Так его и «состарили». На флаге известные три короны, означающие 3 династии королей, которые правили Швецией. На всех газонах возле здания прыгали, скакали и просто валялись дети.

Оказывается мы попали в последний день школьных занятий и они таким образом отмечали начало каникул. Ратуша находится на берегу озера и оттуда открывается потрясающий вид на город.

Здесь же находится памятник основателю города Биргеру Ярлу. Дальше наш путь лежал в самый посещаемый музей «Васа».

10 августа 1628г. корабль «Васа» затонул в гавани Стокгольма при попытке своего первого рейса. Что-то там неправильно рассчитали и он просто перевернулся. Через 333 года его, вернее 14 тысяч оставшихся деталей подняли на поверхность и собирали как «пазлы». Сейчас он собран на 95%. Корабль огромный даже для нашего времени.

Затем поехали на интересную площадь, где, во-первых, находится единственный открытый рынок города. Торгуют там только фруктами, овощами и цветами. И только до 17 часов. Потом рынок «исчезает». Во-вторых, здесь находится универмаг, который известен тем, что в нем В. И. Ленин купил свою знаменитую кепку, а напротив него здание «Концерт Холлз», в котором вручаются Нобелевские премии. А нам эта площадь запомнилась и бесподобным рыбным супом, который подают в маленьком уютном ресторанчике.

Такого, пожалуй, нигде не попробуешь – из разных сортов рыбы+мидии+креветки, густой и наваристый, да еще и порции несъедобных размеров. Вкуснотища!!! А к нему бесплатное пиво и добавки супа – сколько хочешь. Кстати, интересный факт о Нобелевских премиях: Шведы все ждали, когда же литературную премию получит их любимый драматург Свенссон и в очередной раз, когда его «обошли», поклонники собрали средства и больше 20 тысяч человек пришли к нему под балкон и вручили свою премию. Трогательно.

А вот Карлсон, который живет на крыше, популярностью у шведов не пользуется, т. к. оказывается - это высмеянный бюргер, который любит поесть и полюбоваться собой. Они больше любят Пеппи-длиный чулок.

Памятник их создательнице Линдгрен Астрид, которая прожила 95 лет, находится недалеко от музея «Васа». А еще мы долго гуляли по улицам старого города, который расположен на острове и куда не заезжают машины – только пешеходные улицы. Там же находится королевский дворец и Риксдаг. Кстати, в этом дворце король не живет, а приезжает сюда на работу.

Тепершний король Карл Густав любит быструю езду и сам ездит за рулем. Был недавно оштрафован за превышение скорости, когда ехал на день рождения к королю Норвегии по той же трассе, по которой и мы поедем в Осло.

В старом городе находится самая маленькая скульптура в мире (не больше 30см) – мальчику Нильсу, который путешествовал с гусями. И самая узкая улица в мире шириной в 70см. – зарегистрирована в Книге рекордов Гиннеса. А еще там вкуснейший горячий шоколад с взбитыми сливками. Может, тоже - самый вкусный в мире.

Вот самая старая площадь, которая когда-то была самой большой в городе, а сейчас, окруженная разноцветными домами, кажется по-домашнему уютной. В свободное время, бродя по этим улочкам, зашла в небольшую частную картинную галерею. Оказалось, что хозяин – художник наш бывший соотечественник, армянин. Жена – русская – симпатичная и приветливая, а дочка лет 17-ти такой точёной красоты, что я до неприличия не могла оторваться от нее взглядом. Разговорились, пообщались и, конечно без картины я оттуда не ушла. Вечерело и предзакатное солнце по-новому осветило город.

Еще мне запомнились сами шведы и шведки – высокие светловолосые красивые люди. И то, что 16-ти этажные здания по шведским меркам – небоскребы и таких почти нет, да и не очень-то они вписываются в этот сложившийся мир совершенства. Уезжать из Стокгольма совсем не хотелось, что-то созвучное своей душе нашла я в этом городе.

Даже сейчас, когда пишу эти строки, тихонько заныло от тоски сердце…

Дорога в Норвегию:

Ночевали в небольшом уютном городке Эребру по дороге в Осло. Уже почти начались белые ночи и полная темнота не наступает благо, что в гостиницах это предусмотрено и везде довольно плотные шторы. Мы приехали почти в одиннадцать ночи, а еще был закат.

Из окна номера был такой чудный вид на город, реку и собор за рекой! Проснулась в 3ч. 11мин., а за окном рассвет. Утром на противоположном берегу обнаружили оригинал скульптуры известного шведского скульптора Карла Милеса «Рука творца». Вот уж не ожидала встретить известные шедевры в таком маленьком городке. Выезжали в 9 утра. Впереди ждала Норвегия.

60% территории Швеции покрыто густыми хвойными и смешанными лесами. Между ними мелькают сказочные небольшие городки с соборами, замками. Дома среди буйства зелени темно-красные с белым. Много озер.

Норвегия – нереальная реальность:

Еще по дороге гид предупредил, что в Норвегии есть единственная реклама и мы будем мимо неё проезжать. Оказалось, что это перед крутым спуском стоит щит, на котором огромными буквами написано: «Осторожно! Пристегните ремни». Если считать это рекламой, то она была действительно единственной встреченной нами. В Осло прибыли во второй половине дня и, как всегда, пункт номер 1 – обмен валют. Здесь девушки так медленно шевелились, что забрали у нас изрядно времени и подпортили настроение.

По ходу осмотрели довольно мрачноватое здание Ратуши, зато зал для вручения Нобелевской премии Мира был там великолепен

Это единственная премия, которая присваивается и вручается не в Стокгольме, а в Осло и основанием к этому послужила фраза Нобеля, что норвежцы – это совесть мира.

Следующим пунктом нашего маршрута был парк скульптур Густава Вигеллана.

Это скульптор – экспрессионист. За 40 лет изваял 192 скульптурные композиции (всего 562 фигуры). Парк просто огромный и в нем Вигеланд показал этапы человеческой жизни от маленькой скульптурки зародыша до дряхлой старости.

Поразительное впечатление – сколько может успеть талантливый человек создать вечного! за одну жизнь. Описывать эти работы да еще в таком количестве – бессмысленно. Меня они потрясли.

Возле одной из центральных композиций - «Бремя жизни» (несколько мужчин держат на плечах довольно большую чашу, наполненную льющейся водой и, судя по их напряженно согнутым спинам, это бремя тяжелое) одна из наших туристок заметила: «Только у них это бремя несут мужчины, а у нас – женщины». А вот любимая скульптура норвежцев «Сердящийся мальчик»:

В Парке мы провели часа два и выходили из него уже в конце рабочего дня. Постепенно все лужайки и поляны в нем заполнялись людьми, которые после работы приходят сюда компаниями, с детьми и семьями и располагаются прямо на траве – так они отдыхают и заряжаются от природы энергией на следующий рабочий день.

Оставалось еще немного свободного личного времени и я пошла посмотреть королевский дворец, т. к. экскурсиями он был не предусмотрен. Сам дворец оказался очень похож по архитектуре и окраске на Смольный в Питере и как-то особого впечатления не произвел.

В Осло повсюду цвела сирень, а вокруг дворца просто сиреневый лес. Воздух густой от аромата. Мне повезло - я попала не смену караула. Гвардейцы в каждой стране своеобразные и смена проходит тоже по-разному.

Самая пышная – целое представление – в Стокгольме. Вообще Осло после нарядного Стокгольма кажется слегка простоватым. Ночевали в гостинице в лесу на берегу моря в 10км от столицы. Утром продолжили осматривать город самостоятельно. Начали с площади Перчатки. По легенде, король Харольд 3-й бросил в этом месте перчатку и сказал, что здесь будет город. В центре площади действительно «стоит» перчатка из бронзы. Сходили, посмотрели, открытый совсем недавно, Оперный театр на воде.

Здание оригинальной конструкции – тротуар как бы переходит в крышу и по нему можно ходить, гулять, что народ и делает. Потом, немножко поплутав, добрались до национального художественного музея. Была цель – посмотреть подлинник известной картины Эдварда Мунка «Крик» (о ней прямо мистические истории рассказывают). Посмотрела. Прямо скажем, на любителя все это. Меня гораздо больше его другие работы впечатлили. Погуляли по набережной – любимому месту «тусовки» жителей Осло. Мороженое там вкуснейшее.

Следующий переезд на автобусе в музей кораблей «Фрам», «Кон-Тики» и «Ра».

«Фрам» - легендарный парусный корабль, на котором Амундсен и Нансен совершили несколько экспедиций к Северному и Южному полюсам. Название корабля в переводе с норвежского означает «Вперед». Осмотрев этот корабль, больше всего поразило то, что в таком замкнутом небольшом пространстве люди проводили по 2-3, а то и 4 года. Что ими руководило, какая мечта должна гореть в сердце, чтобы терпеть все лишения? Впечатлили и плот «Кон-Тики» и папирусная лодка «Ра» Тура Хейердала. Смотреть по телевизору – это одно, но когда видишь все эти «плавсредства»… Перед мужеством таких людей стоит и преклониться.

Сталхейм:

А впереди у нас была дорога к «изюминке» нашего путешествия - горам, фьердам и ледникам. Итак, мы едем на запад Норвегии к нашей гостинице «Сталхейм», расположенной высоко в горах недалеко от фьерда Согнефьерд (Фьерд снов). Серпантин горной дороги невероятно красив.

Мелькают совершенно игрушечные красные, белые, желтые домики над шумными горными речками и гладью спокойно застывших озер и все это - на фоне гор.

Фотоаппарат не выпускала из рук, прекрасно понимая, что, скорее всего, снимки из окна движущегося автобуса окажутся «никакими», но не вскрикивать же от восторга каждую минуту вот и заменяла их спуском затвора. По дороге случилась небольшая задержка, оказалось, что впереди авария. Тут же прилетел вертолет «Скорой помощи» и полицейский. Мы потеряли мин. 20, но проезжая потом мимо покореженной и висящей над обрывчиком «легковушки», немного задумались о бренности жизни вообще, горных дорогах в частности и с какой скоростью в этой стране оказывают необходимую помощь.

На полпути до перевала остановились пообедать в придорожном ресторане и познакомились с норвежским Троллем.

А потом дорога пошла круто вверх и, за каких-то 20-30 минут, мы увидели все климатические зоны и оказались из начала лета в самом начале весны с начинающим подтаивать снегом.

А это наша рабочая лошадка на перевале. Не могу не отдать должного автобусу, на котором проехали больше 1500км и его водителю-асу поляку Роману:

После перевала сделали небольшое отклонение от курса – заехали посмотреть самую старую сохранившуюся деревянную церковь (1170г.), сделанную без единого гвоздя.

Собственно, у нас есть аналогичные, но она – единственная в мире имеет не горизонтальный, а вертикальный сруб. Церквушка маленькая, рассчитана всего на 40 чел. Дальше до гостиницы ехали уже без остановок, наслаждаясь необычными видами. И тут я пару слов хочу сказать о водителях-поляках, которые возят наших туристов по всей Европе. Это асы в своем роде, которые молча и скромно делают свою работу и в руках, которых не только руль, но и наши судьбы. Только вдуматься, что на последних 1,5 км горной дороги перед «Сталхеймом» находятся, кроме туннелей, 13 поворотов под углом 180 градусов!

Гостиница «Сталхейм» заслуживает отдельного рассказа, но я постараюсь уложиться в несколько предложений

Ей больше 100 лет, она полностью сделана из дерева и хотя горела за это время 3 раза (последний в 1952г.), хозяева остались верны этому «стройматериалу». Внешне совершенно не притязательна, но внутренние холлы, залы, гостиные – это что-то бесподобное.

Это очарование старины; камины, которые может топить любой желающий; небольшие уютные уголки, обставленные каждый по-своему и в которых по вечерам сидят отдельные компании; подлинники картин, подаренные художниками, которые здесь отдыхали и работали; прозрачные стены, за которыми застыли «живые» картины гор и водопадов;

даже полы из досок какой-то необычной красоты, а в довершение всего с 21 до 23 часов каждый день играет на рояле старичок-пианист и эта музыка в сочетании с закатом за стеклом стен создают ощущение возвышенной нереальности и утонченности.

Сюда 20 лет подряд приезжал отдыхать Кайзер Вильгельм. На месте (чуть выше гостиницы), где он сидел и часами любовался окружающими пейзажами, теперь стоит каменный столбик, с напоминанием о нем

Что касается вида, который открывается со смотровой площадки, то из 50 самых красивых видов на планете Земля, он стоит на 14 месте.

Ледник Нигардсбрин:

Следующий день выдался полным впечатлений от общения с природой Норвегии. С утра поехали на ледник Нигардсбрин – это самое большое ледовое плато в Европе – 470 кв. км. По дороге мы впервые увидели самый длинный в мире (204км) и самый глубокий (больше 1300м) Согнефьерд.

Он открылся совершенно неожиданно с одного из поворотов дороги и довольно большой высоты. Весь пейзаж представлял городок в долине между раздвинувшихся гор и гладь воды, за которой вставали горы с белыми вершинами. И такие там были краски, что показалось на минуту, что это вышитый гобелен.

По дороге 2 раза переправлялись на пароме – через фьерд и через озеро Нигард, насмотревшись на множество водопадов.

Нам повезло, что они самые многоводные именно в конце мая – начале апреля, когда активно тает снег. К «языку» ледника, высунувшемуся между двух скал, пошли не все.

Пришлось перескакивать по камешкам через 4 потока воды, взбираться и карабкаться по валунам.

Дорога заняла больше часа, но результат того стоил!

Пришлось некоторым немного искупаться. Зато, добравшись до автобуса, испытала чувство победного преодоления – а все-таки смогла! За время нашего отсутствия заботливый Роман – водитель сварил нам супчик и приготовил отварную картошку с сосисками, а пиво у него всегда в холодильнике было. С урчанием все заглотили и, преваривая впечатления и съеденное, отправились на прогулку на катере по Согнефьерду.

Ехали к фьерду совсем другой дорогой и по пути нам предстояло еще одно «самое» (этот тур как никогда оказался насыщен этим самым «самым») – самый длинный в мире туннель Лаердальский – 24,5км. Для взбадривания водителей в нем через каждые 6км меняется подсветка и он расширяется для поворота машин.

В одном из таких мест мы попросили остановиться, чтобы запечатлеть еще и подземное царство. Немного о дорогах Норвегии. Мало того, что они находятся в прекрасном состоянии и весь сервис вдоль дорог продуман до мелочей, приятно удивляет забота о жителях. Например, Лаердальский туннель построен ради 3-х деревушек, общая численность которых около 150 человек. Раньше к ним добраться можно было только по воде. Всего в стране 153 туннеля, которые поддерживаются в безукоризненном порядке и строятся еще. И все строительства за счет государства.

Хозяином катера, на котором нам предстояло провести почти 2 часа, был бывший капитан танкера, «осевший» после отставки в местечке Флом, куда мы и направлялись. А единственный член команды – его жена, которая помогала отчаливать-причаливать и к тому же лихо пекла свежие блинчики, похожие на мягкие вафли. Подавались со сливками и свежей клубникой

По дороге нам предстояло не только вертеть головой, ахая и восторгаясь открывающимся «живыми картинами», но кормежка чаек. Наш гид заранее взял в ресторане целый мешок остатков хлеба и, оказывается, если не бросать его в воду, то птицы на лету берут прямо из рук.

А по сторонам проплывали поистине феерические пейзажи, с почти отвесных скал низвергались многочисленные водопады, а в неподвижной воде отражались горы, достигавшие высоты 1500м, с такой четкостью, что несколько раз сердце замирало от ужаса – казалось, что смотришь вниз в пропасть.

Несколько впереди нас шел океанский лайнер, как оказалось позже – греческий. Ему тут хватало и глубины и ширины, хотя по пути прошли самое узкое место (250м) этого фьерда. Видели самое маленькое почтовое отделение. В этом «населенном пункте» проживает 2 человека – муж 92-х лет-почтальон и его жена 88-ми лет – получатель почты.

Через некоторое время, задрав головы, рассматривали, примостившийся на отвесных скалах дом, хозяин которого каждое утро привязывает детей веревками, чтобы они не попадали вниз. На воде у него маленький катерок – единственная связь с миром, а от дома спущена вниз веревочная лестница. Проплывали мимо поселка, жители которого занимаются производством козьего сыра. Его производят всего в двух местах в Норвегии, вот одно из них мы и увидели.

Еще один фактик: жилье в Норвегии можно строить не ближе, чем 150м от соседнего и на земле, не подлежащей хозяйскому использованию. Вообще, норвежцы считают прогулку удачной, если не встретили за это время ни одного человека. Во Фломе нас ждал наш автобус, и добравшись до гостиницы, мы полные впечатлений просто попадали в кровати.

Берген – первая столица Норвегии:

Следующий день предстоял не менее интересный, так как мы направлялись в первую столицу Норвегии – город Берген. По дороге останавливались возле каскадного водопада «Твиндефоссен».

Сколько не смотри на эти водопады, насмотреться невозможно – настолько они все разные. В Бергене водитель долго не мог выбрать место для стоянки, так как там где обычно останавливаются автобусы, возле концертного зала, была просто стояче-сидяче-лежащая масса молодых людей. Оказывается, они ждали приезда группы «Kiss», концерт которой ожидался в этот день. Первое впечатление от Бергена – это город, погруженный в цветущие рододендроны, причем всех цветов и оттенков.

Наш гид настраивал нас на постоянный дождь, т. к. по статистике в этом городе 260 дней в году идет дождь. Но с погодой нам все время везло и Берген тоже сделал для нас исключение – светило солнце и было +26. Это город-порт и он раскинулся по сторонам огромной бухты.

Тут жил великий скрипач Оле Буль, по оригинальному памятнику которого лазают дети. Это родной город великого Эдварда Грига, музыка которого сопровождала нас во время всей поездки и была так созвучна величественной природе Норвегии.

Незабываемы узкие деревянные кварталы древнего города с деревянными же мостовыми (охраняется ЮНЕСКО) и знаменитый рыбный рынок, где глаза разбегаются от обилия всякой морского происхождения всячины. В свободное время многие решили подняться на фуникулере на самую высокую точку – смотровую площадку, откуда открывается незабываемый вид на город, море и горы.

Вернувшись в гостиницу, устроили торжественный ужин по случаю последнего вечера в Норвегии, так как утром нас ждала дорога в Данию.

Дорога в Данию:

Весь день едем на восток по одной из красивейших дорог страны – по высокогорному плато. Делаем остановку возле хижин саами.

Оказывается, что в них живут теперь только летом «для туристов», поддерживая местную экзотику. А пока вокруг еще лежал снег и эти «хатки» мы увидели в законсервированном виде. Несколько раз останавливались специально для съемки окружающих красот.

Эта фотография не дает полного впечатления о высоте ущелья и падающих с двух сторон водопадов.

А этот океанский лайнер спокойно проходит по фьерду к небольшим поселкам. Рядом с ним дома кажутся крошечными.

Это почти на перевале не успевшее еще растаять озеро.

Вечером добрались до места нашей ночевки на норвежско-шведской границе - г. Фридрихштадт – 7-й по величине город Норвегии. Чтобы размяться пошли погулять по набережной, по городу. В парке набрели на много занимательных скульптур и скульптурок. И везде – цветущие рододендроны.

Д а н и я – сказочная страна Андерсена:

В Данию переправлялись на пароме и заняло это всего 20 мин.

Город, куда мы попали – Хельсингор. Он знаменит, во-первых, тем, что тут родился Ганс Христиан Андерсен, а, во-вторых, тут находится замок Кронберг, построенный в 15 веке, описанный Шекспиром в «Гамлете» и являющийся самым большим строением в Балтии. Меня еще поразило то, что именно отсюда во время войны однажды ночью были перевезены в нейтральную Швецию 7 тысяч евреев, подлежащих уничтожению. Это подвиг датчан, руководило которым датское правительство и король.

В замке Кронберг ежегодно в августе проводится фестиваль театров, играющих знаменитую пьесу. Представления разворачиваются прямо во внутреннем дворе замка. На одной из стен висит мемориальная доска Шекспиру, хотя он сам тут никогда не был.

А недалеко от пристани стоят две одинокие фигуры – Гамлет и Офелия. Здесь они навеки вместе. По народным преданиям в подвалах замка спит непобедимый рыцарь Хольгер. Если враги будут побеждать датчан – он проснется, вступит в бой и победа будет обеспечена.

По дороге в следующий замок Фреденсборг

– летнюю резиденцию правящей королевы Маргрет, мы узнали, что за всю многовековую историю Дании – это вторая правящая королева. Первая правила с 1370 года. Королева – высокообразованная дама. По образованию она археолог, но прекрасно рисует и иллюстрирует книги. Знает в совершенстве 7 языков. При этом курит крепкие сигареты. Народ ее очень любит и обеспокоенный этой ее пагубной привычкой, собрали 1,5млн подписей под просьбой, чтобы она бросила курить.

Она поблагодарила за заботу и извинилась перед людьми за свое пристрастие. А двое ее сыновей поступали в свое время в университеты на общих основаниях. Один даже при конкурсе в 50 человек на место. К замку мы подъехали как раз во время смены караула и, наконец, увидели на гвардейцах известные шапки из медвежьего меха.

По дороге в Копенгаген заехали еще в один, как будто сделанный из каменных кружев, замок Фредериксборг.

С прекрасным парком, окруженный озером с совершенно фиолетовой водой.

Копенгаген:

В Копенгаген прибыли под вечер и успели осмотреть Ратушу на центральной площади с какой-то необычной статуей дракона.

Почему она там поставлена – я так и не поняла, но красивая. По улицам по велосипедным дорожкам сплошным потоком ехал народ с работы, причем у многих к велосипедам крепятся коляски для детей.

Король Дании – отец королевы Маргрет тоже запросто разъезжал на этом виде транспорта по улицам столицы. Как и во всей Европе, тут тоже «помешаны» на здоровом образе жизни и на нормальной экологии. Воздух, действительно, во всех крупных городах Скандинавии необычайно чистый. Может, еще из-за того, что все они продуваются морскими ветрами. Ночевали в гостинице на берегу Балтийского моря, куда мы вечером пошли прогуляться. Некоторые даже решились искупаться при температуре воды +16.

Утренняя экскурсия началась с осмотра королевского дворца, к которому запросто проехали через внутренний двор Парламента, где стояли составленные велосипеды приехавших на работу депутатов. Представить, что наша Рада не оцеплена и наши депутаты едут на работу на велосипедах – это что-то их раздела анекдотичной фантастики. Недалеко от Дворца поразительная православная церковь Александра Невского, скромно вписавшаяся в ряд окружающих домов.

Во дворике ее скромная могила с бюстом бывшей датской принцессы, ставшей русской царицей – Марии Федоровны – матери Николая II.

Прожив в России 52 года, она считала себя русской и завещала похоронить себя там. Прожив больше 90 лет и пережив всех своих детей, внуков, братьев и сестер, она скончалась в Копенгагене. Прах ее 2 года назад был перенесен Петербург.

Проехали по нескольким историческим местам города, который был основан в 1167г., кстати, Дания имеет самый старый флаг в мире – он неизменен уже 700 лет. И, конечно же, апофеозом фотографирования была Русалочка.

Хорош фонтан Гефион, связанный с легендой о происхождении земли датской. Осмотрели небольшой замок Россенборг, описанный Андерсеном в «Принцессе на горошине» недалеко от него находится прижизненный памятник самому сказочнику.

Говорят, первоначально у ног его разместили детей, но, увидев это, Андерсен сказал, что-то типа: «Детей уберите – они мне и так надоели». Прогулялись по самой длиной в Европе пешеходной улице с самым старым в городе фонтаном Журавлей. В завершение совершили незабываемую прогулку на катере по каналам города. По берегам находятся здания новой Оперы, Драматического театра и недавно построенной самой большой в Скандинавии библиотеки, которую жители называют «Черный бриллиант».

На куполе самой старой в Европе (400 лет) Биржи сплелись хвостами три дракона, олицетворяя единство трех скандинавских государств: Швеции, Норвегии и Дании.

А я присела к ногам Андерсена.

Не зря Копенгаген называют Северным Парижем – красивый, очень уютный и какой-то по-домашнему теплый город.

В оставшееся свободное время можно было пойти в парк развлечений «Тиволи» или немного скандальный «Музей тела», посетить Глиптотеку Карлсберга – художественный музей, но я выбрала смотровую площадку Круглой башни церкви Спасителя,

насладилась видом знаменитого города сверху, просто побродила по его улицам, пытаясь понять, чем зачаровывает этот необычный северный город.

По дороге домой – шведский город Мальме:

В Швецию из Копенгагена возвращались по самому длинному автомобильно-железнодорожному мосту в Европе – 8км + туннель перед ним 4,5км. Пока пересекали таким образом очередную границу, одновременно наблюдали интересное зрелище: по обе стороны моста, вдоль берегов прямо в море стояли шеренги ветряных мельниц – самые дешевые производители энергии. Шведский город Мальме, в который нас привел мост из Копенгагена, второй по величине после Стокгольма - поразил нас самым высоким в мире жилым домом-небоскребом.

Из-за интересной конструкции получил название «Вращающийся торс». Высота его 192м., 54 этажа и 15м подземной части, в которой находятся сауна, спортивный центр, залы для банкетов и т. д. На одной из улиц нам повстречался такой вот металлический оркестр:

Погрузились на паром, на котором предстояло за ночь переплыть Балтийское море назад в Польшу и с последними лучами солнца мы прощались с так поразившей нас северной землей, которая зовется Скандинавией.

P.S. Помнится, в известной песне Эдиты Пьехи поется, что дорогу в детство найти нельзя. Я готова поспорить с этой, вроде бы, истиной: хотите попасть в детство – путешествуйте. На время тура взрослые люди превращаются в детей, познающих мир, которые ходят с широко раскрытыми глазами, узнают массу нового для себя, удивляются, поражаются, восхищаются и даже учатся жить в новом временном коллективе. А наш гид – это и заботливая мама, и строгий папа, и опытный учитель в одном лице – и мы безропотно подчиняемся и следуем за ним, впитывая каждое слово.

Узнавать мир – это здорово!!!

---

Читайте:
Фьорды Норвегии Легенды фьордов 7-48 На спидометре 27354. Наконец поехали Лишь тот постигает жизнь, кто проникает в другие миры Тур по Скандинавии