Восхождение на ледник

Норвегия - Путешествуя по Норвегии

За окном вновь непонятная погода. Днем температура выше нуля, все течет и тает. А вечером она вновь опускается ниже нулевой отметки, в результате чего образуется совершенно дикий гололед. Передвигаться пешком утром не просто трудно, а рискованно. В общем, погода промозглая и совершенно не по сезону. Именно поэтому вспоминаются те деньки, которые радовали в плане если и не погоды, то возможностей путешествовать. Это я о минувшем лете. Ну конечно, что как не лето вспоминается когда на улице такое безобразие!

Сегодня хочу вспомнить состоявшуюся еще в июле поездку на ледник Бриксдаль.

И не просто поездку, а восхождение на лед, которому милионы лет. На леднике,кстати сказать, было так же скользко, как сейчас на улице по утрам. Поэтому сегодня утром, когда я шагала в универ, вспоминала о таких специальных шипах, которые одевались на ботинки, чтобы не скользить. Жаль, что их нет сейчас.

Люблю путешествовать на машине. Но путь из Осло к леднику, находящемуся на западном побережье Норвегии занимает почти целый день. Поэтому собственно восхождение можно начать только на второй день, переночевав где-нибудь у подножия ледника. Район этот весьма посещаем туристами, поэтому возможностей переночевать достаточно. В основном это небольшие летние домики (впрочем, со всеми удобствами), называемые норвежцами “хюттами”. Однако, “хютта” не для меня. Так уж повелось, что когда есть возможность, ночуем в палатках и в спальных мешках. Процесс выбора места для ночевки - целое таинство. Обычно он начинается как только появляются первые признаки темноты. Очень важно успеть найти подходящее место вовремя, чтобы не разбивать палатку в темноте. Желательно при этом чтобы вокруг и пейзаж был живописный, и никто не мешал, и на машине можно было бы подъехать! Как правило в Норвегии удается найти такое место, которое соответствует всем этим требованиям. Далее следует установка палатки, надувание матрасов и вечерняя трапеза, после чего можно погрузиться в удивительно сладкий сон на природе под шум ветра, воды или водопада - в зависимости от того, где остановились. Очень люблю когда по палатке барабанит дождик. Но даже если его нет, утром все равно будет роса. Поэтому завтрак лучше организовать за деревянным столиком, которых вдоль норвежских дорог предостаточно.

Так все и было по пути в Бриксдаль - и палатка на берегу озера с бирюзовой ледниковой водой, и журчание ручья у палатки, и ночной дождик, и завтрак на обочине. Утром, правда, ночной дождик превратился в ливень, поставивший под сомнение возможность восхождения. Но удача была на нашей стороне, и он вскоре прекратился. Облачившись в тяжелые горные ботинки (даются напрокат), отправились к месту встречи с инструктором (без него нельзя, ледник “живой”, случаются и обвалы и оползни). Инструктора нашли без труда. Молодой датчанин зарабатывал таким образом в летний сезон неплохие бабки. Далее началось представление для периодически проходящих мимо туристов, не отваживавшихся лезть на ледник. Нас стали облачать в снаряжение, включавшее в себя сложную систему ремней, каску, рукавицы, а главное - основной атрибут альпиниста - ледоруб. После этого всех участников авантюры привязали друг к другу веревками, после чего мы все дружно запутались в них. В этот момент подвалила группа улыбающихся то ли японцев, то ли китайцев. Нет, все таки, наверное, китайцев, потому что у японцев есть Фудзияма и они наверняка распознали бы в нас “чайников”. Эти же “граждане Востока” явно приняли нас за крутой альпинистский “тим”! И бросились с нами фотографироваться - все вместе и по очереди! Каждый в отдельности! После этой фотосессии распутать и без китайцев спутавшиеся веревки было уже нереально. Поэтому пришлось отвязываться и привязываться снова.

Самый крутой момент - начало восхождения, когда ты гордо шествуешь гуськом мимо остальной туристской братии, довольствующейся созерцанием ледника снизу. Последний обязательный “ритуал” перед тем как сделать первый шаг на ледник - привязывание к ботинкам упомянутых в начале поста шипов. И вот мы на льду. Веревка связывает тебя с идущим впереди инструктором как поводок. На такой же веревке болтается у тебя за спиной следующий участник восхождения. каска съезжает на глаза, в одной руке ледоруб, в другой видеокамера, в третьей - фотоаппарат! Стоп! Столько рук у меня нет! Но тем не менее все названные предметы были при мне и активно использовались. Вероятно, в данном случае речь идет о каких-то резервных возможностях человеческого (точнее, туристического) организма в горных условиях!

Описать красоту льда когда ты стоишь на нем - просто невозможно. Смотри прилагаемые фотографии. Лед этот нежно голубого цвета. Его бороздят глубокие трещины. Талая вода проделывает в нем невообразимые воронки и туннели. А если уж лед лопнет, то это похоже на пушечный выстрел. Мы слышали такой “выстрел”! И хотя ничего не произошло, все руки и ноги, сколько их там было, похолодели отнюдь не от близости льда. Ощущение, я вам скажу, очень специфическое, потому что если и накроет тебя таким ледником, то делиться своими впечатлениями придется с потомками лет эдак через 1000, когда разморозят или сама отттаешь в результате глобального потепления!

Вот, собственно говоря, и все. Далее события начивали раскручиваться в обратном порядке: спуск, размундирование, уничтожение оставшегося провианта, путешествие назад. Мне кажется, что конечно человек может прожить и без лазанья по ледникам. Но все таки. поверьте мне, что хотя бы раз в жизни стоит попробовать. И залезть на ледник, и нырнуть с аквалангом. Впрочем, об акваланге как-нибудь в следующий раз…